1951年5月6日，麦克阿瑟在美国国会作证时，轻蔑地说：“日本人的精神年龄仅有12岁”。
20年后，美国总统尼克松感慨：“西欧和日本都是美国非常有力的竞争对手。同我们在第二次世界大战结束的时候相比，美国遇到了我们甚至连做梦也没想到过的那种挑战。”
37年后，当广岛亚运会结束时开幕式结束时，几十万人日本人退场后，体育场里居然没有一张丢掉的废纸！美国媒体惊呼：可怕的日本人！——题记
首读岛国
对于日本是岛国，中国人印象特深刻——当年抗战，我们就以“弹丸小岛”称它。其实，从地图上看，它就是一个硕大的岛，如果把主体部分九洲岛、本洲岛和北海道着上紫色，也就是一条漂浮在蓝色海洋中的“茄子”。
飞机飞越中国领空后，浩瀚的太平洋出现在机舱下面。进入日本海域，首先“阅读”到的就是海岛——形状各异的岛或如葫芦，或如斗笠，或如荷叶。飞近后，岛的模样自然就放大并且清晰，有的是整个一片绿色，有的是中间部分绿色，周边是青灰色与灰白色房屋。在掠过这些“葫芦”“斗笠”“荷叶”之后，会出现了主体是森林的大块陆地，陆地周边都是密密匝匝的建筑。然后又是无边的汪洋——我们的首站日本大阪这块太平洋中的陆地，就这样出现在我们的视野中，飞机直接就贴着海面飞入机场。
上面所说就是岛国日本的主体结构——海洋，岛屿，森林与沿海密密匝匝的青灰色与灰白色建筑组成的城镇。之后我们去了名古屋、京都、东京，都一个相同脸嘴。特别是东京，那海湾居然把“手脚”随心所欲地伸入城市中，将城市分作几块。
日本的岛都不安分，全部位于环太平洋火山地震带上。就象它的所有陆地都与海血肉相连一样，这个国家也与火山地震结了不解之缘。据统计，世界上里氏规模6级以上的地震中，超过二成发生在日本；十分之一的火山也在日本。所以，地震、火山、海啸属于日本的家常便饭，说来就来。我们这次就差一点与箱根火山邂逅相遇。按行程安排，我们第三天是入住箱根泡温泉。一早上车时，导游说，行程变了，不去箱根。昨天中午，那块火山爆发，有10多辆旅游大巴车被关在里面出不来。
被这地震、火山、海啸一闹，日本就不得不随时随地防。比如我们在日本住的宾馆房间，空气净化器、万用充电器、手电筒、时钟这些防震设施惊人地全，柜子式的卫生间镶嵌在屋中，本身就抗震，水箱中水可以直接喝，能够保证3天饮用。
马克思说过，人不能抽象地栖居于世。日本人摊上这样的生存环境，真很无奈。历史学家波克拉底把地理称为“历史的哺育之母和教养之家。”我个人觉得，从某种程度上说，日本人就是由地震、火山、海啸教养出来的，或者说，地震、火山、海啸成就了这个民族。成天生活在灾难和死亡的阴影中，一方面让他们骨子里充满了危机意识，需要同自然抗争，需要以更为有效的方式对付灾难。另一方面，也生出了日本人特殊的生命意识——灾难一来，生命无常，对死亡就有一种特殊的旷达。所以，日本人视生命为草芥，动不动就白刀子进红刀子出地招呼自己的肚皮。而他们在战争中对生命的残杀，也和这有关。资源的短缺，则让这个民族血液中充满扩张的基因——所以，他们要狂妄地建立“大东西共荣圈”。我在作这些玄想时，就想到了日本最为有名的民歌《樱花谣》——
樱花啊，樱花啊，
阳春三月晴空下， 一望无际是樱花。
如霞似云花烂漫，芳香飘荡美如画。
快来呀，快来呀，一同去赏花……
樱花每年应时而开，但花期极短，只有10多天，若遇太平洋海风猛吹，更是如梦而逝，这就很像日本人的生命形态。所以在我个人的认知中，老是要把《樱花谣》当作日本的民间国歌，而他们真正的国歌《君之代》，我却很陌生，而且我相信也很少有人知道。如果认可我把《樱花谣》视作日本民间国歌，那么我们可以作这样的对比。日本《樱花谣》在欣喜中透出凄美与哀伤；俄罗斯国歌《俄罗斯，我们神圣的祖国》，充满了国土辽阔的自豪；法兰西国歌《马赛曲》，则自由奔放激情。中国国歌《义勇军进行曲》拜日本人当年所赐，就非常悲催，而且充满杀气。不过，我相信中国国歌有一天会改写出明媚欢快。
我去的季节不是樱花开的时候，无法感受“如霞似云花烂漫，芳香飘荡美如画”。不过，另外一幅画面却如同用刀子刻在我的印象中——那就是大阪海湾。飞机在夕阳中掠过宁静的海湾，在夕辉迷蒙的光影中，天与水与海湾是那样的恬静祥和又温馨柔软，如同一个圣洁的童话，一个飘渺的梦。我那时的感受是，我们的飞机似乎也要如鸟一样飞入童话中、梦中……
这样的画面，很容易让人联想到日本画家山东魁夷笔下的画境——让人要化入其中静谧与超脱。面对它们，打死我也不相信那些关于战争关于流血关于屠杀的事，会是从这样的海湾中产生出来的，是由这块土地上的民族导演的。
中国文字的来来去去
去欧美、澳洲、东南亚国家，到处都是所在国家的文字。所以，我想日本也应该满街都是日文。但到了日本一看，我这先入为主错了——日本的高速路和城市的大街小巷，到处都有汉字，比如“道路”“中央”“安全”“银行”“大学”“空港”“博物馆”“美术”“春日居宾馆”……我在“阅读”时，禁不住要会心一笑。我甚至在想，一个中国人要是在昏迷中被送到日本，醒来后看到这些文字，十有八九不知道已身在异国他乡。
这些“汉字”，其实是日文的假名。虽然读音与汉语不同，但意思相差无几。事实上，这些提示文字所要表达的意义，我们连猜带测，基本上能够看明白五六成。所以，百年前戊戌变法后出逃到日本的梁启超，虽然不懂日语，却能用笔接受媒体采访。心头就有一些自豪——日本虽然现在发达，但它的文字却来自唐代时中国。汉字是日本文字的祖宗。这一点是板上定钉，日本人赖不了。古书上就有秦始皇派300童男童女到日本一说——虽然这个不准确，但从现代人种学科学考证，日本的人种基因中，有一部分就是从我们东北和江浙一带漂洋渡海“移民”去的，这个也是板上定钉。
不过，话也要说回来。上面那些文字本身虽然是中国传到日本的，但它们组合成的词语，却是古汉语中没有的，而是日本人的发明。我们今天用的许多词语，都是日本进口。有专家考证，今天现代汉语中使用的词语，有90%是清末民初以后出现的。而在这些现代汉语词汇中，有将近60%是从日本传入中国的。也就是说，如果拿下这些从日本“移民”来的词语，我们就无法写文章，无法与朋友微信。别小看了这些词语——当年新来的名词，每一个都向国人敞开一个新的世界，比如“电话”“主义”“自由”“民主”。
把这些词语拿来的人，最初是清末民初留日学生——那时中国留学生到日本如同赶庙会，达数万人，占了海外留学生一半以上。他们中有许多人后来都在中国叱咤风云。把这些人的名字拉出来，是很长的一串，随便说几个就会吓人一大跳——孙中山、蒋界石、周恩来、陈独秀、李大钊——中共“一大”参会的13个代表，有4人是留学日本的，加上没参会的陈独秀、李大钊就是6人。中国现代文学史上两大泰斗鲁迅和郭沫若，也是在日本完成了人生的华丽转身。而孙中山更是把日本当作了根据地——在清政府眼中，这日本无疑是革命党人的海外“恐怖组织基地”。顺便说两句，一句是留学日本的，大多为激进孔武斗士；留学欧美的，则大多文雅学问绅士。再一句是，从某种程度上说，马列主义不是直接从苏俄“送来”的，而是经过日本中转“移民”中国的。
汉字当年东渡，20世纪后又西。在文字交流这块上，虽然会让人产生“三十年河东，三十年河西”的感慨唏嘘，但客观地说，中日双方应该是扯平了。只是我们的拿来，好像不如日本。日本从1950-1975年，一共从欧美拿来了25000多项技术，并用不到30年时间、花了仅60亿美元左右，就把美国等西方国家用了半个多世纪、花了2000多亿美元的研究成果拿到了手——他们，真正是拿来的高手。原因简单，这个外表腼腆、不善言辞、动不动就90度鞠躬的民族，学什么一定要彻底学透，拿就要彻底拿来，所以他们学什么像什么——这种“学”的核心，更早的时候是“脱日入中”，到了近代，就是在黄种人国家中率先“脱亚入欧”。我们中国人好像要差些，许多时候，比着葫芦画还要画走样，所以到今天还站在发展中国家的坝子里耍，“脱”不了。
读日本人的鞠躬
说日本人的鞠躬，必须说一个67岁的老人，我们的旅游大巴司机。
从大阪到东京后，导游说换车。新的司机已她同电话联系。一是确认接单通知上的人数与实际人数是否一致。二是问车上有多少老人孩子。三是问有无病人，需要他帮忙做什么。四是问前两天车在高速公路上车速是多少，他接手后要开多少才合适。我们一大早在约定时间走出酒店时，就看到了一个一身正装，锃亮的皮鞋、黑色长裤、白色长袖衬衫、头式一丝不苟的很绅士的老人，如果他不是站在车前向我们深深一鞠躬，然后走向已经打开的行李车门，我怎么也没法把他和一个大巴司机联系在一起。40多个人的行李，他不要我们帮忙，一个人装；行李箱大大小小不一，他先装大的，再装小的，轻拿轻放，井井有条，码得整整齐齐。是近30度的气温，他一头一脸汗水，但不解领扣也不挽衣袖，只是从包中摸出手帕，从左到右挨着擦拭。完后上车，对我们友善一笑，开车。在后来几天的行程中，这些动作都是同样规范，并且从未迟到，都是在预定时间等候我们并鞠躬。最多一天，老人开车8个多小时，与之前中年司机一样，所有要做的事，没一样拉下。大家发自内心敬服感叹，换成我们这一行中的年轻人也受不了，要是国内司机，早就一身短打，甚至拖鞋了。
而让我特别震惊的是，这个老人已经退休了两年，退休前居然是一董事长级别人物，在北京上海各有一个控股的酒店，退休后已交给同仁打理。现在是响应政府号召出来工作——因为日本人工劳动力严重不足，所以政府号召退休老人再为社会作贡献。
其实，鞠躬不过是日本这个民族特有的习惯性体态姿式。比如，机场负责从飞机行李窗取行李的人将车开到飞机前时，要先向飞机立正鞠躬之后，才目前开始工作；车库管理员在引导车辆出来后，也要鞠躬。有人作过据统计，一个日本百货公司电梯口的迎宾员，一天要鞠2500个恭。这是一种充满了自信的礼节。但这个老人的鞠躬与做事风格，在我看来已经不只是一种礼节，而是入木三分的敬业操守、崇尚职业的尊严、感恩职业的情怀，体现的是一种民族精神。我相信，这个老人如果这种方式去做汽车，做轮船，做电子产品，做科研，你基本可以判定，他一定能把事做好。在接下来的行程中，我多次看到许多中国人在东京、名古屋、大阪的商场里“抢劫”一样抢购日本人的产品——不知为什么，我那里就会在恍忽中看到老人在鞠躬，在用手帕擦拭满头满脸的汗水……
这个老人的鞠躬与做事风格，说穿了就是一种骨子里透出的认真。这样种认真如果是由成千上万的人，由一个国家民族整体发力，绝对就具有一种众志成城与移山倒海的力量。这就应该是应证了毛泽东说过的一句话“世界上怕就怕认真二字”。我的结论是，日本二战后，就是这样“咸鱼”翻身的。
中国民间习惯用“倭寇”“小日本”指称日本——倭的意思就是矮和短，比如倭狐猴，倭刀，这里面当然有一种蔑视。不过，其中也道出了实情——日本人种本就矮小。二战时日军身高不足1.60米。比如，在当时受降的图片中可以看到，日军一般都在中国人耳朵下面；在日本京都，那些古老民居的门都很矮小，低我们中国的差不多一尺。但二战后日本掀起了“一杯牛奶强壮一个民族”运动，开展全民健身，他们就象那个老司机做事时的认真一样，做了70年，居然就创造了奇迹，改变了人种——现在反了过来，日本男人和女人都要高出我们一个指头。
口水矮化不了日本，也长不高我们自己。小日本已经不小了。无论是从经济上，从文化上，从发明创造上，他们都把我们中国摔出了好几条街。单是诺贝尔奖，他们就得了13个。以个体素质说事，我想到了他们的著名演员高仓健。无论是在城市还是在乡下，随处都会看到如高仓健一样气质的男人——个高，结实，大多有络腮胡，剃了，铁青，冷峻，但那冷峻中却又绽出生命的满满自信。看到这些人时，我下意识感到骨子里发冷——我在想，当下的日本和中国，如果随机各选出十个男人，不需拼精神与内在素质，也不需要拼所掌握的高科技技能，就只是拼刺刀，十有八九我们拼不赢。我的“下意识”是有理由的，在我的周围，喜欢喝酒打牌的人，远远超过喜欢锻练的人。比如，在我住家附近有农贸市场和建材市场，下午生意清冷的时候，随处都可看到人打牌，那些打零工的没有桌子，就席地而坐，照样乐哈哈开战。我没有对他们说三道四的意思，但我可以判断，拼刺刀他们估计不是高手。
日本人的鞠躬，让我“读”得惊心动魄，承受不起。
读东京银座的“中国”二字
在国内一些大都市，比如北京、上海，包括我们四川的成都，我都看到一些用“银座”二字命名的商场、宾馆、楼盘。当时认为这“银座”可能就是日本的一个时尚的东西。而亲身面对面“阅读”银座后，我才领教了它的厉害。
导游告诉我们，日本有三样东西很长脸——自然景观是富士山，历史人文是京都，现代时尚是银座。
银座是东京最繁华的商业区。这是我们亚洲能够与巴黎的香榭丽舍大街、纽约的第五大街称兄道弟的一条街道。它的长度虽然只有一公里多一点，但却汇集中了世界上几乎所有响当当的名牌——相当于世界品牌在这里召开“联合国大会”。这银座仿佛是一个红色染缸，一个品牌如果不放进去一染，就休想在日本“红”。所以，我们北京的全聚徳烤鸭也在银座挂了牌子，但据导游说，每年都要亏。不过，煮熟的鸭子嘴壳子硬，亏也要雄起。其实，许多名牌在银座遭遇也与北京烤鸭不相上下——它们在银座落户只是要打广告。这些在银座硬撑的国际范儿们，单是地价就要让他们心疼。比如那最金贵的地段四丁目，每平方米高达3060万日元（约合人民币180万元），这个价钱，可以在美国、澳洲、法国买上一套很可以的别墅。
到了银座肯定要买东西。在国内旅游，是导游强迫游客进店，而在日本，是游客请求导游带进店。日本东西还真多，一些游客在比较之后说，日本有的中国没有；中国也有的，日本质量更好更便宜。大家比较集中的都是买日常家用品，尤其是女性的化装品，还有能够自动冲洗的多功能马桶盖——两样东西都不便宜，比如女性用的面部化装按摩棒，一根要好几大百，马桶盖最低档的也在3000元以上。但因为在宾馆酒店多次亲自享受了那马桶盖的妙处，团友中就很有几个人专门冲这玩意儿去。这就发生了一个小故事。那些大男人拎上马桶盖后，才发现上面有“中国杭州”字样，售货员解释，技术和标准是日本的，但生产地在中国，只限在日本销售。这一来，围观的中国游客脸上就露出不屑，而手拎马桶盖的男人们脸上全都布满了失望——退货！
我的眼睛在现场遭遇了“不屑”“失望”“退货”之后，心头是打雷一样震惊。“中国”二字就是这样具体地掉价了——一个民族的个体，在异国他乡本能地小看自己的“国家制造”，这是一种怎样的可悲与可愤呀。不过，话也说回来，他们也是被那些假冒低劣产品整怕了。我那时的愤怒更多是指向中国的专家和精英——中国有13亿张脸和屁股，这是怎样的巨大商机哟。我们的清华北大复旦同济大学，我们那些国家级科研机构，都干啥吃的？年终总结时都在高谈阔论自己的国际突破与世界领先成果这些虚的，怎么就不老老实实先做出精致实用的化装按摩棒和马桶盖，孝敬自己的同胞，然后征服别国男女的脸和屁股？
回来的路上，有一团友感慨，这日本人也真较真，老实地打上“中国杭州”。这要是放在中国一些，早换作“日本”二字了。导游说，日本人不换也不敢换。要是被查出做假，就别想在日本行走江湖——哪里跌倒就哪里躺下，永远不能翻身！导游的话，让我又下意识地将目光投向开车的老人——这样一些人，大致不会用“豆腐渣”工程哄爹哄娘赚黑心钱；大约也不会用假冒伪劣产品来侮辱同胞的智商，赚昧良心钱；而且，大概打死他们，也不会用有毒食品来戕害自己的下一代，赚断子绝孙钱……
阅读活着的“唐宋”
从东京到京都，就是从现代日本走进古代日本。
中学学历史时就知道，在我们的唐朝时，日本还基本属于蒙昧状态，他们是从东土大唐把文字、建筑、甚至吃饭的方式都“拿了”过去，才真正与世界文明接轨。
日本当时拿去的东西，现在都在。京都可以说就是活着的中国唐宋建筑博物馆。作为日本的古都，它从相当于我们中国的唐代就开张了，“工龄”远超北京。它被封为“东方传统文化博物馆”，靠的就是“粘贴”了中国唐代的长安和洛阳——京都分为东京、西京两部分，东京仿洛阳，西京仿长安。整个城市从房屋建筑样式到城市规划布局，就是从古洛阳和长安的模型里浇铸出来的。日本人也买这个帐，称京都为“洛阳”与“洛城”。
“粘贴”洛阳和长安并不稀奇。稀奇的是，日本对“粘贴”来的东西的呵护——当我们的“洛阳”“长安”已经在原产地绝种时，世人却能从京都栩栩如生地看到这世上还真有过“唐宋建筑”。所以，当年中国拍摄电视剧《三国演义》时，剧组必须远涉重洋屈尊京都，才能拍出原汁原味的中国古建筑外景。
京都最著名的古建筑，当属清水寺。寺中崖壁上有一名为“音羽”的瀑布，流水清洌，终年不绝。那水我喝了，清洌可口，就如同我家乡黄荆原始森林中山泉水；那寺院全为木结构，数百年过去，支撑寺院的139根厚重古朴的大木柱，仍然稳重大气弥漫着岁月的脉络印迹。这要放在中国，估计早被烧了无数次——比如我们那"江南三大名楼”湖北武汉的黄鹤楼、湖南岳阳的岳阳楼、江西南昌的膝王阁，至少都被烧毁5次以上。它们现在的样子，找不出一点两百年以上的蛛丝马迹。
让我特别感慨唏嘘的是清水寺古风习习的情调。寺前顺山而上的石板古街，木屋与青砖瓦屋店铺鳞次栉比，店铺前站着穿了和服迎候客人的女子，店铺中纸扇、茶具、丝绸、陶瓷器、漆器、染织物、木偶戏人物面具之类的传统工艺品叫人目不暇接，人来人往热闹非凡，俨然一幅别致的“清明上河图”。街中书院、寺院、茶室、八窗轩、小院人家，与树木葱葱，竹影扫阶，花草悠然搭配出一种清幽静谧的意境。行走其间，让人顿生时空错位之感，仿佛置身唐宋之时的长安、洛阳、开封，恍然就有古人的“九雅”飘然而至——寻幽、酌酒、抚琴、莳花、焚香、品茗、听雨、赏雪、侯月，唐诗宋词的平仄隔世离空传来……在旅游中，我的最佳体验是，带着故乡历史文化一起走在路上，有庄子、司马迁、李白，苏轼陪伴我们同走，同看，同听。在京都，我相遇了这种亲切的陪伴。
“阅读”京都，我很纠结。
值得一“读”的乡下
我们的日本之行是由东京、京都、名古屋、大阪这些日本第一方阵的城市组成的本州岛。美国人用原子弹炸的长畸、广岛在九洲岛，邓丽君唱的《北国之春》则在北海道。我们都没有能去，但因为行程中安排了乡下，所以，居然就感受了一把邓丽君歌声中的“乡村”情调。
从东京出来，我们当晚住到了千叶县一个乡下度假村。清晨一推窗，透过带着湿气的薄薄轻雾放眼望去，外面居然是开阔的青绿田野，田野中又这里一片那里一片点缀树林，有房屋隐约在树林中，拙朴、清新而且空旷。与先前东京的银座，分明是两个不同的世界。那一刻，我差点以为自己是在我们四川川西坝子的乡下。
我于是出了宾馆，往那田野与树林走去。因为头晚下了雨，通向田野的公路显得格外的洁净而宽阔。从公路上拐下去，应有类似我们国内的小公路通向田中人家。而长着青草的石板的、石子铺成的小路，则是小溪一样“流向”田地。田地中的泥是黑色的，一看就很肥沃。田中是水稻，土中有玉米、瓜藤，偶尔又闪出小水塘，水塘中有荷叶，都挂着雨水，路上的草上也有，让我鞋子与裤子都挂满了水。但心里却很舒服，有一种说不出的清爽与惬意，并且还很亲切——恍然就是儿时走在故乡乡村的感觉。心头就想，无论这世界有多大，但只要是真正的乡村，都能唤起人共同的情感颤动。
清朗的晨空中传来几声狗叫——细一听，是从另外的树林中人家来的，给这乡村的清晨平添了一种超然旷远，俨然就是我们唐宋山水田园诗人笔下的意境。于是就想到了日本人那些精典的俳句——
我庭小草复萌发，无限天地行将绿。
古池塘，青蛙跳入水中央，一声响。
晨空如此清澈，轻云流动在蓝天
这样一种草不着色，纸不印花，木不上漆的清简意蕴。也出现在富士山北麓的石和温泉小镇。小镇素洁如清风，一条小河静静穿流，三二小桥，连接两岸绿草茵茵，红花点点；河水清澈，潺潺嘤语琴瑟之音；水中野鱼悠游，任性超然，极有清人刘悟道的“鸢飞鱼跃藏真趣，绿水青山是道图”情趣。客栈院庭之中，小池、曲径、石山、水瀑，树上鸟雀啼鸣……街边民居大多矮小普通，但门前都有竹帘、花池、花盆点缀——闲静、优雅、清拙，有如李清照的小令。晨光光临照中，小镇就有如一个穿了和服的女子，款款在野地上走来……
日本乡下还有很牛的一条，就是干净。比如石和温泉小镇的街道、人家、路，还有流过场镇的小河，都惊人地整洁，几乎看不到纸屑垃圾。连那随处可见的装了饮料、食品的自动售货机，也似乎刚用水洗过，成为点缀乡场的精致“小品”……
这样的乡下，要生长在中国就很难——比如，自动售货机这样的“小品”，可以肯定在我们的乡场上“水土不服”。
岛国无“海”
日本是岛国，到日本，肯定要“阅读”到海。所以，启程前我特意准备了沙滩鞋、游泳裤，心里就想，到了日本必须去海滩上潇洒一番，就象我在希腊圣托里尼、巴西里约、澳大利亚悉尼、海滩冲浪耍海一样，激情并快活着。
然而到了日本之后，无论是在东京、在京都、在名古屋还是在大阪这些海滨城市，我都没有“阅读”到地中海、南美、澳洲那样性感、浪漫、激情的海滩。这些城市所有邻海的地方，都挤满了房子、码头、港口。事实上，东京和大阪的一些城市板块，直接就是建在海中，板块与母城之间隔着海湾，需要用硕大的钢铁大桥连通。
看不到欧美那些高大上的海滩，那么退而求其次，如同我们中国北戴河、北海、三亚那样的海滩应该有吧？就问导游，导游说，这个也没有，海滩早就被填海造地填没了。天，我那沙滩鞋、游泳裤是白带了，它们就老老实实地在行李箱中做海滩梦吧。
一切都是土地少惹的祸。我们爱说小日本，它也确实小。日本面积没有中国四川大，人却多了四川3千万。那国土一半以上的山地几乎全是森林，又打死也不砍伐树木搞房地产开发；因为处于火山地震带上，房子不能修得太高，房间又都小得可怜。我们在大阪住的三星级宾馆，走进房间的第一个感觉，我想到的就是小时候玩的“蛐蛐笼”——把两只大箱子打开的话，人就只能跳跃式活动，两人住的标准间，想走动得一个一个来。再加上土地高度私有化，政府不能随便搞拆迁，所以在东京就很难看到我们上海浦东那些一夜之间爆发的高楼大厦。但经济要发展，城市要扩张，人要住房怎么办？只有一条路，就是向海要地——填海。
以日本人的认真，不消说他们的填海技术一流，成果更是举世瞩目。比如东京，它从一个小渔村一步一步“走”成亚洲第一大城市，世界第二大城市，就是靠填海。现在它的中央区、港区、江东区、品川区都是“填”出来的。二战后50多年间，日本人填出的陆地面积相当于将近3个香港。大阪关西新机场就是填海的杰作——跑道、停机坪、指挥塔原来都是海。填海的东西，一是城市垃圾，一是进口的煤——前者是废物利用，后者兼有国家战略能源储备。那煤，据说主要是从中国来的。
这样卓越的填海，虽然产生了傲视全球的经济奇迹，但代价是封杀了一个民族的激情浪漫。日本是一个用技术支撑的国家，这个民族特别认真严谨细致，我甚至觉得他们脸上的纹路都是用高科技精密绘刻的。然而，这样的脸读不出超现实的诗意，读不出人性的性感张扬，读不出如火如荼的火爆销魂……我以为，这一切绝对和他们封杀海滩有关。
海滩的缺失，其实是一种生命张力的缺失，这是日本的人生败笔。由于没有任性飞扬的生命情感作中流砥柱，他们就不能站位高远，引领一代新风，宏观放马，开拓全新境界；同时，更不能思情远举，产生博大、浩然、恢宏影响人类进程的思想与哲学；更由于对生命缺乏应有的敬畏，在他们的精神理念与文化中，就找不到震撼人心的崇高宗教情怀与人道理念。应该承认，日本人是“细节决定成败”的江湖高手，但却是“理念决定成败”的低能儿——宏观构架的谋篇布局是他们的硬伤与短板。他们可能把某种东西制造的很精美，但却不能以创造的气慨，开拓出标新一代的发明。当年，索尼人曾狂妄自称，他们做的芯片将颠覆发明芯片的欧美，但比尔·盖茨只是用微软轻轻一拍，就打得他们满地找牙。所以，美国商界巨头洛克菲勒曾这样“点赞”：“日本人除了复制别国科技外一事无成，它何曾独立为世界文明作过贡献，充其量只是个工匠型的二流民族而已”。
日本人丢了海滩，我的损失只是让沙滩鞋、游泳裤原封不动地呆在行李箱中做海滩梦。但他们的损失却多了去。除了上面那些虚的东西，最实在的是由于城市污染，日本人夸张地不吃陆地河里的鱼，任其疯长到10多斤，本州岛周边及中部海域的鱼虾也不吃——他们只吃北海道没有工业污染的海产品。
估计日本人现在是肠子都悔青了。
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作者陈大刚，赤水河边古蔺大山中人，就职于四川省泸州市公安局。曾出版《站立天地问》（作家出版社）、《对自己好点》（中国文联出版社）。《笔走大中国》是作者第三部著作，为个性化旅游散文集。也是当今中国第一部为全国各省、市、自治区、特别行政区自然风物、历史人文“树碑立传”的旅游散文集。
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作者陈大刚，赤水河边古蔺大山中人，就职于四川省泸州市公安局。曾出版《站立天地问》（作家出版社）、《对自己好点》（中国文联出版社）。《笔走大中国》是作者第三部著作，为个性化旅游散文集。也是当今中国第一部为全国各省、市、自治区、特别行政区自然风物、历史人文“树碑立传”的旅游散文集。
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